Конечно, бывают редкие случаи, когда надо просто передать информацию, мол, вот мы сидим поздним вечером после рыбалки у костра, вот стоит водка, там в тарелке - уха, вот Колян сидит, рядом - Михалыч - тогда, конечно, без вспышки никак такое не снимешь. Ну так это все делают и будут делать без всяких советов-запретов. Вот только лично я бы задался сначала вопросом: а действительно ли так необходимо передавать эту информацию, если способ передачи получается ужасным? Скорей всего, дал бы себе отрицательный ответ.

Я думаю, подсветка теней при ярком солнце - единственное полезное применение вспышки, которое можно советовать новичку. Это верно, за такую поправку спасибо.

А я, зато, самый прилежный. Продолжай!

Диафрагма

Диафрагма - это устройство, находящееся в объективе, и призванное ограничивать световой поток, поступающий к фотоматериалу. Выглядит и работает она вот так:

$IMAGE1$

Отверстие, образуемое лепестками диафрагмы при её закрывании до определённой степени, называется относительным отверстием объектива. Проходя через него, свет с помощью линз распределяется по всей площади матрицы, так что мы при любом раскладе не получим фотографию, где изображение было бы только в центре, вписанное в многоугольник, вокруг которого - чернота. Просто чем сильнее закрыта диафрагма, т.е. чем Уже относительное отверстие, тем меньше света получает каждая ячейка матрицы.

Отношение диаметра относительного отверстия к фокусному расстоянию объектива именуется диафрагменным числом. Для удобства эти числа стандартизированны по следующему ряду: 1/0,7, 1/1, 1/1,4, 1/2, 1/2,8, 1/4, 1/5,6, 1/8, 1/11, 1/16, 1/22. Но, опять же для удобства, чаще всего пишется только знаменатель дроби (кстати, как в случае и с выдержкой): 0,7, 1, 1,4, 2, 2,8, 4... Разница между двумя соседними стандартными значениями есть не что иное, как уже знакомое нам по разговору о выдержке экспозиционное число (EV). Здесь главное - не запутаться и помнить, что, если нам говорят, например: "Увеличь экспозицию на две ступени", диафрагменное число надо будет не увеличивать, а уменьшать на 2EV, поскольку оно - знаменатель дроби. В автоматическом режиме камера может изменять диафрагму и на промежуточные между стандартными значения, то есть, на дробные, а не целые показатели EV.

Чтобы понять на примере, откуда берутся диафрагменные числа, представим объектив с фокусом 60 мм. Если мы закроем диафрагму до такой степени, что относительное отверстие составит 15 мм, то диафрагменное число будет равняться 15/60, или, если сократить, - 1/4, или просто 4. Также можно сосчитать и наоборот: если установлено диафрагменное число 8, значит, относительное отверстие равно 60*1/8=7,5 мм. И так далее.

Выдержка и диафрагма образуют экспопару. Если, согласно экспозамеру, произведённому камерой, для получения нормального снимка при данном освещении экспопара должна составлять, допустим, 125 и 5,6 (привыкаем воспринимать значения без числителя), то, делая выдержку короче на сколько-то ступеней, для сохранения того же количества света, камера должна соответственно приоткрыть диафрагму на такое же число ступеней. Например: выдержка -2EV со 125 до 500, значит, диафрагма установится на +2EV с 5,6 до 2,8 (если, конечно, объектив позволяет устанавливать такое значение, об этом - в следующем абзаце). Вывод: чем сильнее открыта диафрагма, тем короче можно делать выдержки. А что нам дают короткие выдержки? Правильно: резкость!

Диафрагменное число при наибольшем возможном относительном отверстии (полностью открыто) называется ещё светосилой объектива. Это - один из важнейших параметров, который, наряду с фокусным расстоянием, указывают на корпусе. Длиннофокусные вытянутые объективы относительно небольшого диаметра, а, следовательно, и с небольшим относительным отверстием обладают невысокой светосилой по сравнению с широкими, бочкообразными. Оптика, у которой отношение "диаметр макс. относительного отверстия/фокусное расстояние" составляет 1/2,8 - 1/2 считается уже довольно светосильной.

Хотя, далеко не всегда нам нужно открывать диафрагму "на полную", а всё потому, что, кроме экспозиции, это устройство определяет ещё один параметр, а именно - глубину резко изображаемого пространства. Он же - просто глубина резкости или ГРИП. Чтобы наглядно объяснить, что это за зверь, приведу примеры:

На одной из картинок предметы на заднем плане очерчены резко, а на другой фон размыт. В первом случае глубина резкости (то есть, отрезок на воображаемой линии, направленной прямо от объектива, в котором объекты изображаются резко) охватывает и задний план, а во втором в ГРИП попадает только человек. При съемке этих фотографий, значения диафрагмы были принудительно установлены на 16 и 5,6 соответственно. Да, действительно, чем сильнее закрыта диафрагма, тем глубина резкости больше. Аналогичный принцип действует, когда человек с плохим зрением не может что-то прочитать, и помогает ему это сделать сощуривание глаз: прикрыл "диафрагму" - текст попал в резкий промежуток. Правда, становится заметно темней, конечно же, так что в случае с вышеприведёнными примерами, выдержка при диафрагме 16 была увеличена на 3EV по сравнению с 5,6.

ГРИП увеличивается пропорционально удалению до объекта съёмки. Обратимся вот к этой грубой схеме, которую я по-быстрому набросал:

Предположим, что в разных точках фокусировки f1, f2, f3 при съёмке установлено одинаковое значение диафрагмы. Чем дальше точка фокусировки, тем ГРИП больше. Ну а если мы увеличим диафрагменное число, то и отрезок резкости увеличится (ГРИП2_2, аналогичная ситуация произойдёт в других f). Схема, повторюсь, очень грубая, призванная только показать принцип.

Существуют формулы расчёта глубины резкости, но я не вижу рационального смысла этим маяться. Кстати, камеры, близкие по классу к тем, которые называют профессиональными, снабжаются репетиром диафрагмы. Эта функция позволяет перед тем, как произвести съёмку, нажатием кнопки прикрыть диафрагму до установленного уровня, чтобы оценить, какая будет ГРИП. А вообще, для удобства визирования, во время него диафрагма всегда полностью открыта, обеспечивая максимально светлое изображение в видоискателе или на дисплее, и срабатывает непосредственно в момент съёмки, когда нажимается кнопка спуска.

Так чем же жертвовать? "Звенящей" резкостью или "бездонной" глубиной резкости? Чтобы обеспечить и то, и то, т.е. возможность снимать с очень короткой выдержкой при сильно закрытой диафрагме, должно быть ну очень светло. Так бывает далеко не всегда, поэтому в основном придётся выбирать. Но не будем спешить брать в руку череп и становиться в театральную позу, потому что тут всё проще и зависит от творческой задачи. Портреты, особенно те, что крупным планом, лучше всего смотрятся как раз при минимальной ГРИП - тогда размытием фона модель от него отделяется, внимание концентрируется на ней. Плюс - размытие имеет определённый рисунок, так называемое "бокэ", представляющее собой как бы мозайку из фигур, повторяющих форму относительного отверстия. Честно признаться,я вообще не представляю себе красивого портрета на резком фоне, без бокэ. Может, не дорос ещё, а может, так оно и должно быть? (так, где череп Йорика?)

В случае макросъёмки, напротив, диафрагму нужно прикрывать посильнее, так как объект находится в непосредственной близости от объектива, и в противном случае ГРИП может оказаться непозволительно малой, настолько, что в неё не попадут важные части фотографируемого предмета. Ну а вынужденные довольно длинные выдержки при неспешной и аккуратной макросъёмке со штативом и автоспуском - это не так уж и страшно.

Пример малой глубины резкости в макро:

Точка фокусировки - эмблема "Кадиллака". Диафрагма в этом случае была закрыта до уровня 11 - это много, но даже при этом, как видите, ГРИП очень мала, и лишь малая часть машинок не размыта. Всё потому, что приближение тут настолько сильное, что объектив едва-едва не упирался в объекты съёмки. Впрочем, я так и задумывал: отделить эмблему, надпись "Eldorado" и фару Mini от остальных деталей, и гордо называю это художественным приёмом.

Напоследок, предлагаю взять в руки ваши фотоаппараты и посмотреть: какие режимы, кроме автоматического, предусмотрел производитель. Как правило, выбираются они регулятором-колёсиком, но, возможно, придётся залезать в меню. Как бы то ни было, а если среди возможных режимов вы обнаружите "A" и "T" или "S" - поздравляю: ваша "мыльница" (если у вас "мыльница") весьма "продвинута"!

"T" или "S" - это режим приоритета выдержки. Суть его сводится к тому, что мы имеем возможность задать фиксированное значение выдержки, а диафрагма подстроится под неё автоматически согласно произведённому камерой экспозамеру. "A" - это не "Авто", это - первая буква английского слова apperture, что значит - "диафрагма", и так обозначается режим приоритета диафрагмы. Я рекомендую его как следующий шаг после режима-"автомата", у вас теперь достаточно знаний для этого.

Снимаем портрет. Выбираем режим "А". Нажатие кнопки "+/-" позволит нам установить диафрагменное число - на дисплее высветится соответствующая индикация. Выбираем (джойстиком, штурвалом?) самое меньшее значение, чтобы добиться максимального размытия фона. Повторное нажатие кнопки "+/-" или удерживание её нажатой (зависит опять же, от марки и модели камеры) приведёт нас к шкале экспопоправок. Вносим поправку, если считаем это необходимым, т.е., если большая часть пространства в кадре имеет не нейтральную светоотражаемость, и теперь при съёмке диафрагма останется в том значении, которое мы задали, а нужная выдержка установится автоматически (с поправкой, если она была внесена).

Макросъёмка. Алгоритм тот же самый, разница только в том, что надо будет закрыть диафрагму побольше.

Всё...

Всякий источник света имеет свою цветовую температуру, определяющую его оттенок. Чем холоднее свет, тем он краснее, а с повышением температуры становится белым, а дальше приобретает синий оттенок. Так называемый фотографический белый свет - это тот, который имеет температуру, близкую к 5500 К (Кельвин). Цветопередача при таком свете получается наиболее корректной и приятной глазу на снимке.

Солнце даёт свет с разной температурой, в зависимости оттого, в каком положении относительно Земли оно в данный момент находится. На рассвете свет красный, а когда солнце встаёт в зенит, излучаемый им свет имеет наиболее высокую температуру и окрашивает все предметы в синие оттенки. Затем Солнце клонится к закату, и цветовая температура снова начинает снижаться, достигая минимума в момент захода светила за горизонт. А самый лучший белый свет получается между восходом и зенитом и зенитом и закатом, когда Солнце находится под углом около 45 градусов. Выходит, что это время - лучшее для съёмки в большинстве ситуаций, хотя нередко рассветный или закатный свет используются как творческий приём. А вот чтобы наиболее "горячий" синий свет кто-то применил бы для повышения художественной ценности фотографии, я что-то ни разу не видел.

Разные искусственные источники света могут давать как белый, так и красноватый, и синеватый. Вспышки и студийное оборудование специально делаются с температурой, близкой к 5500 К, а вот обычные лампы накаливания, например, дают свет с низкой температурой - 2000-2500 - очень красный. А из люминисцентных ламп, как справедливо было замечено Николаичем, можно выбрать такие, которые будут светить нормальным белым светом.

Понятно, что далеко не всегда мы во время фотографирования имеем источник с идеальной цветовой температурой. Выручает в этом случае компенсация: если свет красный, его, для получения белого, надо "разбавить" синим цветом, и наоборот. Достигается это путём установки на объектив конверсионных светофильтров разной плотности - прозрачных стеклянных, пластиковых или желатиновых пластин, красного или синего цвета для соответствующей компенсации.

Точнее, о "физических" фильтрах теперь уже надо говорить в прошедшем времени. С развитием электронных технологий, они стали заменяться регулировкой баланса белого - фактически это цифровой аналог конверсионных фильтров, действующий на процессорном уровне. В фотоаппарат встроен колорметр, определяющий цветовую температуру света в месте съёмки, и в автоматическом режиме, если необходимо, камера добавляет к получаемому изображению либо красный, либо синий цвет - полагаю, по тому же принципу, как это делают компьютерные фоторедакторы в роде всем известной великой и ужасной программы Adobe Photoshop.

Однако "автомат" со своей задачей может не справляться в условиях, когда цветовая температура близка к пиковым наибольшему или наименьшему значениям. В таких случаях есть смысл установить компенсацию принудительно, о чём, впрочем, в этой теме уже довольно подробно многие говорили: можно указывать с помощью меню, какой тип сточника света имеется, чтобы камера применила соответствующий "фильтр", можно указать ей на примере сделанного снимка, какой цвет в результате должен выглядеть как белый.

Следует также помнить, что тут есть свои пределы: при "запредельном" слишком красном свете не спасают уже ни ББ, ни компьютерная обработка.

Молодец! Как испортить снимок я уже примерно понимаю. А как спасать? Пикасса даёт неплохой набор инструментов. А что-нибудь ещё? Чтобы было побольше эффектов и возможностей корректировки снимков?

Ветер,

Просто эффект - Рисование (встроенный). Есть ещё "Рыбий глаз" и ещё парочка. Дойду до улицы - поэкспериментирую.

Ну а как не надо?

Ладно, когда комп рядом - всегда можно сбегать и посмотреть. А с рыбалки недельной вернуться и узнать, что баланс белого не так выставил, или резкости недобрал. А на фотоаппарате качество не поймешь.

С этой же страницы можно скачать GIMP Help 2 (version 2.6.0) это файл справки для GIMP на русском языке. Файл справки с русским языком надо выбрать из предлагаемого списка.
Размер файла справки 25 мегабайт.