ББ - ручная установка

Надо просто это дело освоить. Там всего несколько нажатий кнопок.
На природе автомат сам определит при хорошем свете...
А вот для ламп надо устанавливать...

За счёт чего вообще мы получаем изображение? За счёт того, что свет, проходя через объектив, воздействует на светочувствительный материал (плёнка или матрица в случае с "цифрой", то есть, на сегодняшний день, в подавляющем большинстве случаев). Так вот, чтобы фотография получилась не слишком тёмной или не слишком светлой, этого самого светового воздействия (экспозиция - называется) должно быть определённое, так сказать, количество. Регулируется оно тремя параметрами:

1) длина выдержки затвора
2) степень открытия диафрагмы объектива
3) светочувствительность матрицы (ISO)

Итак, допустим, мы решили что-то сфотографировать в автоматическом режиме. Направляем камеру, нажимаем кнопку спуска... Что происходит? А происходит в этот момент очень много всяких процессов. Сначала камера замеряет встроенным экспонометром (датчиками света, скажем так) "световую ситуацию", и на основании этого высчитывает, сколько света "с улицы" может попасть на матрицу. А на улице может быть яркий солнечный день или сумерки. Камера так же знает (её запрограммировали), сколько именно требуется света для получения правильной, не засвеченной или не затемнённой картинки. Соответственно, при солнечном дне, она
будет доступ света к матрице ограничивать, а при слабом освещении - наоборот увеличивать продолжительность воздействия света на матрицу. И будет она это делать с помощью выдержки и диафрагмы при заданном значении светочувствительности.

Рассмотрим пока только выдержку, поскольку она, при прочих равных условиях, определяет резкость. Да, если затвор сработает, допустим за 1/2000 секунды, на матрице "отпечатается" то, что "влезло" в этот короткий промежуток времени. А вот за
полсекунды, например, если снимать что-то движущееся, этот объект успевает оставить длинный-длинный "шлейф". Но даже если мы фотографируем статические объекты, во время срабатывания затвора, мы можем чуть-чуть качнуть фотоаппарат (это происходит от нажатия кнопки спуска, от поднятия зеркала в зеркальных камерах), и картинка в результате тоже "смажется". Это тем меньше заметно, или становится незаметно вообще, чем короче выдержка. Какой вывод? Правильно: надо делать выдержку всегда как можно короче!

Вот тут начинается самое интересное: мы уже знаем, что для правильной экспозиции света должно быть не больше и не меньше определённого количества. Так что, когда на улице довольно темно, камера, работающая "в автомате", просто не сможет сделать выдержку короткой - иначе вместо картинки мы получим произведение Казимира Малевича. Вот и получается, что, во избежание этого, в сумерках или, например, в тёмном помещении, продолжительность выдержки автоматически увеличивается, а фотография, соответственно - смазывается. Какой вывод? Надо фотографировать при хорошем освещении! Скажу больше: чем больше света, тем резче будут получаться фотографии. Лично я в квартире, допустим, фотографировать людей даже не пытаюсь. Либо подвожу их поближе к окну. Только так можно получить качественные снимки.

Правило "больше света!" ещё более важно при макросъёмке. Почему? Потому что при сильном приближении к объекту, самые малые колебания фотоаппарата дают "смаз", так что здесь необходима максимально короткая выдержка. Положите мушки - рассмотрим на их примере - на подоконник, либо направьте настольную лампу как можно ближе к мушкам.

Тут тоже есть свои нюансы. Свет бывает жёстким (прямым) и мягким (рассеяным). Открытое солнце даёт жёсткий, а, когда его прикрывают тонкие облака - очень мягкий. Жёсткий - это некрасиво, очень мало случаев, когда он может подойти лучше мягкого, и мы эти случаи рассматривать не будем. Настольная лампа даёт тоже прямой и жёсткий свет, а "Смягчить" его позволит, например, тонкая пергаментная бумага для выпечки, надетая на плафон таким образом, чтобы свет проходил через неё и рассеивался.

Но лампа направляется только с одной стороны, и в итоге у нас одна сторона будет освещена хорошо, а задняя "провалится" в тень. Я, во избежание этого, использую дополнительные источники света, а именно - отражённый свет той же единственной лампы, с помощью отражателей. Каких? Да просто беру кусочки белой бумаги или фольги, сгибаю их таким образом, чтобы можно было ставить на поверхность и не держать всё время в руке. Ставлю со стороны, которую надо подсветить, пододвигаю к объекту таким образом, чтобы он и освещался, но и так, чтобы не попал в кадр, и получаю практически равномерно освещённый со всех сторон объект. Кстати, жёсткость отражённого света легко регулируется: если отражатель оставим гладким - будет "жёстко", а если мы бумажку предварительно скомкаем, помнём, а потом развернём, - она будет смягчать свет.

По поводу светочувствительности. При её увеличении, (мы можем это делать и в "автомате", заходя в настройки меню) выдержки могут становиться короче, но, с определённого значения, камера начинает "шуметь", т.е. появляются паразитные мелкие цветные или монохромные чёрточки на фотографии. Обычно это значение у большинства любительских цифровых камер не превышает ISO800. Какой максимум чувствительности без шума у вашей камеры - установите опытным путём. Вообще же предел чувствительности без шума - это один из главных критериев при выборе камеры.

И ещё совет по макросъёмке. В качестве штатива я использую наволочку от подушки, наполненную пшеном. Такой "штатив" принимает любую форму, и тем самым можно довольно надёжно устанавливать камеру в любом положении, что позволяет меньше встряхивать её при нажатии кнопки, и снижает риск смазывания, когда освещение не позволяет делать очень короткие выдержки.

Пока я закругляюсь, но продолжение будет следовать, если интересно.