Моё мнение

Клёв на Уду!

У мыльниц не стоит гнаться за количеством пикселей, чем больше матрица и чем меньше пикселей - тем лучше, меньше будет шумов, будет возможно съемка с больше чувствительностью. Ронять думаю любую камеру не стоит.

А зеркалку плюс бокс куда ложить то??. У меня Кэнон 3,5 мегапикселя. Маленький засунул в карман и пошёл. А в рюкзак я лучше свитр и лишнию банку тушняка кину.... Тем паче что фотки на на А3 я не делаю.
Моё мнение

Клёв на Уду!

В общем мое ИМХО - если есть деньги надо брать зеркалку, это стоит того.

Итак главное для меня в камере: хорошая матрица, стекло, скорость, чувствительность и защита от внешних факторов. Можно еще добавлять.

инфа для NiK,
http://bylkov.ru/_ph/7/1/990414546.jpg

и еще чуть чуть

Пожалуй, почти все, что изложено ниже, есть в любой инструкции к цифровику. Только вот кто их, инструкции эти, читает? Оттого и повелось, что цифровых камер продается много, количество сетевых фотоархивов с каждым днем увеличивается, а лучше снимки не становятся.

Искусство никогда не появляется из ничего, ему всегда предшествует ремесло. А для того чтобы заниматься ремеслом, требуется как минимум изучить его основы. В фотографии немного вещей, которые нужно понять и запомнить, но они есть. Как раз в этой статье. Она адресована начинающим фотографам, тем, кто хочет, но пока не может стать опытным любителем, а затем, возможно, и профи.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Мы предполагаем, что у вас уже есть цифровая камера и вы хотите выжать из нее максимум того, что она способна вам дать, и понять, чего она вам не даст никогда.

Вы наверняка знаете многое из того, о чем мы вам собираемся рассказать. Вы, вероятно, уже встречались с какими-то терминами и имеете представление о том, что такое экспозиция и фокусировка. Уверены, вы не раз и не два приносили на карточке отличные снимки, такие, которые хотелось рассматривать снова и снова.

Тем не менее, если у вас есть желание делать больше таких снимков, уменьшать количество «фотомусора» и изучать свою технику, без повторения базовых понятий не обойтись. Поэтому, даже если вам станет немного скучно и вы решите перелистнуть страницу журнала, пропустив пару разделов этой статьи, лучше остановитесь и не делайте этого. Даже если вы все это уже знаете, повторение пройденного упорядочит ваши знания и облегчит к ним доступ.
КОНСТРУКЦИЯ

Неважно, какая у вас камера и чей логотип ее украшает. Не имеет значения, сколько в ней мегапикселей и какой у нее «зум». Сейчас нас интересует то, что характеризуют две эти ставшие популярными характеристики.

У вашей камеры определенно есть объектив. Он может быть закрыт крышкой, убран в корпус или снят, но он есть. Объектив — главный оптический элемент ЦФК, именно он принимает и преобразует свет, поступающий снаружи. Система линз внутри него устроена таким образом, что изображение фокусируется точно на светочувствительном элементе. В цифровых фотокамерах это матрица. Матрица — массив светочувствительных элементов, расположенных равномерно по всей площади кадра. Каждый пиксель из «мегапикселей», сколько бы их ни было, — это четыре элемента. Один элемент может передать в процессор, который является мозгом камеры, лишь один параметр — яркость. Поэтому-то всего элементов несколько: из значений яркости в разных каналах и складывается цвет.

Все цифровые фотоаппараты можно разделить на два больших класса: компактные и зеркальные. Отличия чисто конструктивные: в зеркальных аппаратах после объектива установлено поворотное зеркало, которое позволяет фотографу видеть кадр прямо через объектив. Компактные аппараты проще: у них никакого зеркала нет, и на дисплее фотограф видит картинку с матрицы, а вернее ее подобие. Оптический видоискатель, присутствующий на некоторых компактных фотоаппаратах, с объективом никак не связан.

Внутри классов существует разделение на подклассы, но сейчас оно нас не интересует. Достаточно того, что уже сказано. Если вы можете определить класс своего аппарата, а также представляете, где находится объектив и какая у вашей ЦФК матрица, переходите к следующей главе.
МАТРИЦА

У матрицы, помимо ее разрешения, измеряемого в миллионах пикселей (мегапикселях), есть еще две важные характеристики: размер и чувствительность. Размеры матрицы обычно выражены в миллиметрах или в долях дюйма (например, 1/1,8»). В таблице № 1 вы можете увидеть перевод этих непонятных дюймов (которые к тому же еще и не имеют отношения к реальным дюймовым размерам матрицы) в привычные миллиметры. Чем больше габариты матрицы, тем лучше. И тут самое время поговорить о чувствительности. Чувствительность — условная величина, чаще всего выраженная в единицах ISO. Родом этот параметр из пленочной фотографии. Для съемки в различных условиях освещения требовалась разная пленка, и чем больше была ее чувствительность, тем меньше света требовалось для адекватной передачи картинки. Матрица — не пленка, и чувствительность в нее не заложена химическим путем. Физический смысл чувствительности матрицы применительно к ЦФК — насколько сильно нужно будет усилить сигнал, приходящий на преобразователь с ячеек матрицы. Больше чувствительность — больше усиление, но нельзя забывать о другой стороне вопроса: больше чувствительность — больше шумы. Вам наверняка приходилось видеть неплохие в общем-то снимки, испорченные лишь месивом цветных точек. Это как раз и есть шумы. Чаще всего от этого страдают темные области кадра. Эти цветные точки — результат влияния пикселей друг на друга. Чем больше чувствительность и чем меньше габариты матрицы (т. е. чем плотнее пиксели «упакованы»), тем этих точек будет больше и тем сильнее они будут портить кадр. Таким образом, из всех возможных значений чувствительности следует выбирать наиболее низкое, которое может быть использовано в данной cитуации .
ОБЪЕКТИВ

Объектив характеризуется светосилой и фокусным расстоянием. Обычно эти характеристики написаны прямо на его ободке. Например, на объективе вашей камеры есть следующая надпись: «6,3-19 mm F:3,5-4,3». Или просто «3,5-4,3 / 6,3-19 mm». В миллиметрах измеряется фокусное расстояние, дробные цифры — это светосила. Из всего этого можно сделать вывод, что перед нами трехкратный зум-объектив, причем светосила его при минимальном фокусном расстоянии («короткий конец») равна 3,5, а при максимальном фокусном расстоянии («длинный конец») — 4,3. Если такое число одно, светосила постоянна по всему диапазону фокусных расстояний.

Сначала разберемся со светосилой. Это способность объектива обеспечивать тот или иной уровень освещенность изображения при данной яркости объекта. Иногда этот параметр еще называют относительным отверстием. Чем меньше число в характеристиках, тем выше светосила объектива и тем больше света он пропускает. То есть, проще говоря, объектив со светосилой 3,5 даст больше света, чем объектив со светосилой 5,6. Светосила объектива прямо зависит от его размера (вернее, от диаметра отверстия) и от фокусного расстояния.

Фокусное расстояние — параметр, имеющий сложное определение и простой физический смысл: чем больше фокусное расстояние, тем дальше «видит» объектив, тем больше увеличивает изображение. С уменьшением фокусного расстояния растет угол зрения объектива. Широкоугольный объектив — это объектив с маленьким фокусным расстоянием, а телеобъектив — с большим.

А вот в вопросе, что есть много или мало, просто так не разберешься. Во времена пленочной фотографии все было просто: существовал стандартный размер кадра, 24х36 мм, под него делались все объективы и для него рассчитывалось фокусное расстояние. Матрицы же бывают разного размера, а поскольку от объектива требуется картинка строго определенной площади, его фокусное расстояние рассчитывалось для конкретного кадра. Однако отсутствие точки отсчета лишило пользователей возможности как-либо сравнить объективы. Поэтому часто при описании объективов используют параметр «эквивалентное фокусное расстояние», который позволяет привести всю оптику к общему знаменателю. Эквивалентное фокусное расстояние показывает, каким был бы этот объектив на стандартном пленочном кадре. Обратите снова внимание на таблицу № 1. В ней есть столбец «кроп-фактор» (от английского «crop» — «обрезать»). Эта величина показывает, насколько площадь матрицы данного аппарата меньше площади стандартного кадра. Если умножить фокусное расстояние на этот кроп-фактор, вы получите эквивалентное фокусное расстояние и возможность сравнивать объективы. Например, наш объектив, установленный на камере с матрицей 1/2,5», после учета кроп-фактора (который для этой матрицы равен шести) превратится в объектив 38-114 мм экв.
Продолжение !

Мы еще вернемся к фокусным расстояниям и кроп-фактору, а пока давайте поговорим о главном — о свете. Свет для фотографа — совсем не то же самое, что для обычных людей. Обычный человек выходит на улицу в пасмурный день, и ему кажется, что на улице светло почти так же, как в солнечную погоду. Наш глаз — удивительная система, и его способность к адаптации такова, что при изменении освещения в 100 раз нам кажется, что на улице всего-то «чуть-чуть стемнело».

Фотограф же знает истинную важность света. Именно свет «делает» снимок, а не объектив или матрица. Линзы и чувствительные элементы лишь воспринимают свет и преобразуют его в цифровой формат. Нет света — нет и снимка. Для того чтобы снимок получился не темным и не светлым, требуется строго определенное количество света. Умение правильно оценить это количество — чрезвычайно важная часть работы фотографа, и именно это определяет техническую грамотность фотографии.

Количество света, которое получает светочувствительный элемент во время получения снимка, называется экспозицией. Строго говоря, экспозиция — освещенность матрицы, помноженная на время освещения. Если экспозиция окажется выше нормы, на снимке будет слишком много светлых участков, если света не хватит — снимок будет темным.

У фотографа есть всего два инструмента, с помощью которых он может влиять на экспозицию: выдержка (то самое время освещения матрицы, или время, в течение которого затвор остается открытым) и диафрагма. Диафрагма — это устройство, позволяющее менять светосилу объектива и тем самым регулировать количество света, которое он пропускает. Вместе выдержка и диафрагма формируют экспопару.

Выдержка обычно выражается в секундах (1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8 с и длиннее), диафрагма — диафрагменным числом (1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8 и т. д.). Важно понять, что чем больше диафрагменное число, тем больше закрыта диафрагма, и тем меньше света пропускает объектив. Соответственно, чем длиннее выдержка (1/100 секунды — это больше, чем 1/1000), тем больше света попадет на матрицу.

Теперь — внимание. Раскрываю величайший секрет фотографов. Сдвиг диафрагмы на одну ступень (скажем, с 4 до 5,6) ведет к уменьшению количества света ровно в два раза. Удлинение выдержки на одну ступень (с 1/125 с до 1/60 с) увеличивает количество света также вдвое. В большинстве современных камер диафрагма и выдержка могут меняться с шагом 1/2 или даже 1/3 ступени, но это не должно вас смущать. При одинаковой чувствительности матрицы у кадров с экспопарами 1/125 + 4 и 1/60 + 5,6 освещенность будет одинаковой. Промежуточные экспопары (1/80 с + 5,0; 1/100 с + 4,5) дадут ту же экспозицию. Если же увеличить чувствительность матрицы вдвое (скажем, со 100 до 200 единиц ISO), экспозиция также увеличится вдвое, и для 1/60 секунды придется устанавливать диафрагму 8, или для диафрагмы 5,6 потребуется установить выдержку 1/125 с
ЭКСПОНОМЕТР И СДВИГ ЭКСПОЗИЦИИ

В былые времена фотографам приходилось таскать с собой множество всякой техники, включая экспонометр — прибор для измерения уровня освещенности. К счастью, с тех пор наука ушла далеко вперед, и автоматическим экспонометром сейчас оснащена любая ЦФК, даже самая простая. Доказательство тому — «зеленый» режим, который иначе был бы бесполезен.

«Зеленый» режим, при котором фотографу остается лишь нажимать кнопку, хорош, но не всегда дает нужный результат. Экспонометр, оценивая экспозицию кадра, отталкивается от заложенных в него алгоритмов и стандартных ситуаций. Самый простой пример того, где встроенный экспонометр ошибается, — любая контрастная сцена, например яркое небо и темная вода в одном кадре. Либо небо будет слишком светлым, либо вода — слишком темной. Для борьбы с недосвеченными или пересвеченными областями кадра применяется экспосдвиг.

Как вообще проявляет себя экспонометр? В зеркальных камерах это шкала на служебном дисплее. В компактной камере могут просто отображаться выдержка и диафрагма, а может не быть и этого. Но почти везде есть возможность сдвинуть экспопару в ту или иную сторону. Кое-где есть даже брекетинг — автоматический сдвиг экспопары. Кнопка, включающая экспосдвиг, обычно обозначена пиктрограммой «+/-«. Нажав ее и повернув управляющий диск (нажав джойстик) в ту или иную сторону, вы увеличите или уменьшите экспозицию.

Мы не будем сейчас останавливаться на разных типах экспозамера, просто отметим, что темные кадры заслуживают увеличения экспозиции, а светлые — уменьшения. ЦФК хороши тем, что предоставляют возможность сразу ознакомиться с результатом и внести коррективы, так почему бы этим не воспользоваться?
ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН

Почему вообще светлые участки получаются иногда слишком светлыми, а темные — слишком темными? Почему матрица не может сохранить кадр так, как его видим мы? Ответ кроется в словосочетании «динамический диапазон». Наш глаз, как уже упоминалось, — совершенная система, а вот фотоаппарату остается только мечтать о таких возможностях. Глаз может воспринимать множество цветов, уровней яркости и оттенков как одновременно, так и поочередно, тогда как фотоаппарат этого не умеет.

Простая аналогия. Чтобы определить количество воды, вылившееся из крана в течение какого-то времени, нужно воспользоваться мерной емкостью. В случае с обычным бытовым краном хватит и 10-литрового ведра. Если требуется определить расход пожарного рукава, ведра будет маловато, понадобится бочка. Но если попробовать бочкой померить расход воды из бытового фильтра, вряд ли удастся что-то определить точно — скорее всего, замер будет весьма приблизительным, так как вода будет плескаться где-то на дне. Точно так же для измерения габаритов окна потребуется рулетка, но она будет бесполезна при определении диаметра отверстия под болт. Почему? Потому что у нее есть диапазон измерений.

У матрицы (да и у пленки) тоже есть диапазон, который она способна зафиксировать. Чаще всего этот диапазон не очень широк, и при больших перепадах яркости адекватно измерить ее не удается: либо «ведро» переполняется, либо «бочка» оказывается слишком велика. Камера не может одновременно показать яркость солнца и черноту земли. Только что-то одно. Выбирайте.
Вам уже не терпится взять в руки фотоаппарат и поупражняться в создании идеальных экспопар. Понимаем, но рекомендуем потерпеть еще. Прежде чем вы поймете, что не все идентичные экспопары одинаково полезны, давайте поговорим про резкость фотографии.

Вам не раз и не два приходилось видеть «размазанные» снимки, где у человека была не одна голова, а две. Доводилось вам встречать и фото, где задний план был достаточно резким, а вот лицо на переднем плане расплывалось. Опытные фотографы часто пользуются нерезкостью как художественным приемом, но нам лучше научиться делать резкие снимки.

Первая и главная причина нерезкости — так называемая «шевеленка». Удерживая фотоаппарат в руках, вы не обеспечиваете ему идеальную неподвижность: руки могут трястись (чем они и занимаются), ноги тоже могут незаметно от вас притоптывать и совершать мелкие движения, от которых дрожит все тело. Весь этот «нервный тремор» передается на фотоаппарат. В результате при достаточно длительной выдержке вы получите отличный лог перемещения камеры в пространстве. Если это не является вашей целью, используйте штатив, прислонитесь к стене дома, поставьте фотоаппарат на лавочку или уменьшите выдержку. Кстати, эквивалентное фокусное расстояние поможет и при вычислении минимально возможной выдержки. Чем более длиннофокусным объективом вы пользуетесь, тем больше расстояние до объекта съемки, и тем сильнее будут видны на снимке колебания ваших рук. Поэтому общее правило таково: съемку с рук можно вести только при выдержках более коротких, чем величина, обратная фокусному расстоянию объектива. То есть, говоря проще, если используемый объектив имеет эквивалентное фокусное расстояние 200 мм, снимать лучше на выдержках 1/500 секунды и короче, в крайнем случае — 1/250 секунды. Более длинные выдержки будут давать смазанные кадры. Если считать фокусное расстояние пока сложно, возьмите за правило не снимать с выдержками длиннее 1/50 с. Если в вашей камере есть оптический стабилизатор изображения, можно попробовать снимать «с рук» даже при выдержке 1/15 секунды, но имейте в виду, что кадр все равно не будет четким и резким. Любая система несовершенна, а подставки имеют обыкновение трястись от ветра или поезда метро, так что действительно хорошей резкости можно добиться только при коротких выдержках.
ФОКУСИРОВКА

Вторая причина нерезкости — ошибки фокусировки. Фокусировка необходима для того, чтобы объектив смог сделать резким изображение того объекта, на котором вы желаете сделать акцент. Объектив должен настроиться на объект, расположенный на конкретном расстоянии от фотографа. Если не дать ему такой возможности или ошибиться в выборе точки фокусировки, кадр получится нерезким.

Все современные камеры оснащены системами автоматической фокусировки, вот только работают они по-разному. Если в профессиональной технике используются бесшумные фокусировочные моторы и специальные датчики, то в компактной камере используется не самый совершенный автофокус. Ему требуется время, а еще он частенько ошибается. Поэтому лучше ему помочь

В большинстве компактных камер возможна фокусировка по центру кадра, или «интеллектуальный автофокус». Переключитесь в режим фокусировки по центру кадра, если он у вас еще не включен. Наведите рамку по центру кадра на объект съемки и чуть-чуть придавите кнопку затвора. Камера немного подумает, а потом рамка станет зеленой, или загорится зеленый светодиод, или на экране появится еще что-нибудь зеленое, свидетельствующее о том, что фокусировка произведена. Теперь, не отпуская кнопку, вы можете двигать фотоаппарат, как вам заблагорассудится — фокус останется на том же месте. То есть если вы, сфокусировавшись на лице в центре, перестроите кадр так, что лицо окажется сбоку, кадр все равно будет резким. Если же дать свободу автофокусу и предоставить ему право самостоятельно определять объект для фокусировки, он может сфокусироваться не на лице, а на дереве в задней части кадра.

Метод фиксации фокуса отлично работает, когда основной объект находится не в центре кадра. У этого способа есть недостатки, связанные с тем, что расстояние до объекта меняется, когда вы двигаете фотоаппарат, но поначалу на них можно не обращать внимания, так как метод все равно дает отличные результаты.

Да, забыл добавить: автофокус лучше всего работает, когда много света. В условиях недостаточного освещения камера может сколько угодно елозить линзами и пытаться подсветить участок, но если света не хватает, уверенного фокуса можно не ждать. В таких случаях профессионалы переключаются на ручную фокусировку, но в компактных камерах это дело довольно хлопотное и ненадежное.
КРАТКИЕ ИТОГИ

Выдержка, диафрагма, фокус, глубина резкости и шевеленка — вот, пожалуй, и все, что необходимо знать для успешного роста. Этих знаний (но не вызубренных, а понятых) вполне достаточно для того, чтобы снимать технически грамотные кадры. Однако шедевры от никому ненужного мусора не всегда отличает лишь техническая грамотность. Вторая сторона медали — грамотная композиция. Вот об этом-то мы и поговорим в следующий раз. А сейчас исследуйте свою камеру — уверяем, вы найдете у нее массу новых возможностей.ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ КАМЕРУ!

Учиться фотографировать можно с помощью любой камеры, однако лучше всего, если она будет удовлетворять нескольким простым условиям. Проверьте, есть ли у камеры полуавтоматические и ручные режимы съемки. О наличии таких режимов обычно свидетельствует управляющий диск, на котором могут быть обозначения Av, Tv, Sv, M, P, A, S и т. д. Часто там нанесены только пиктограммы, но если такие буквы вам встретились, поздравляем — ваша камера позволит вам отключить ее мозги. Даже если таких режимов у вас нет, проверьте, нет ли возможности выводить на экран выдержку и диафрагму в явном виде. Пожалуй, без этого все разговоры об экспопарах бессмысленны, так как «на глаз» отличить 1/125 с и 1/500 с очень сложно.
Таблица 1
Размеры матриц и кроп-факторы
Типоразмер матрицы Размеры, мм Кроп-фактор
1/2,7’’ 5,4x4 6,4
1/2,5’’ 5,7x4,3 6
1/2’’ 6,4x4,8 5,4
1/1,8’’ 7,2x5,3 4,8
2/3’’ 8,8x6,6 3,9
APS-C 22x15 1,6
Full Frame 36x24 1

Чем больше чувствительность и меньше габариты матрицы, тем больше будет на снимке «мусора»

Именно свет «делает» снимок, а не объектив и матрица

У фотографа есть всего два инструмента, с помощью которых он может влиять на экспозицию: выдержка и диафрагма

Сдвиг диафрагмы на одну ступень меняет количество света ровно в два раза

Камера не может одновременно показывать яркость солнца и черноту земли. Только что-то одно

Избежать шевеленки поможет короткая выдержка

Чем больше диафрагменное число (чем сильнее закрыта диафрагма), тем больше глубина резкости