МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДВУХКОНУСНЫЙ КИВОК
Изготовление
(Записки гуманитария)
При подготовке статьи не пострадал ни один штангенциркуль…
Первоначально глядя на заглохшую тему по безнасадке я хотел написать статью про ловлю на чертик. Но еще в процессе обдумывания стало понятно, что вопрос кивка займет 2/3 и вообще выходит за рамки.
Почему именно двухконусный? Причина в способе ловли. Безнасадка предполагает полную иммитацию придонного насекомого, то есть постоянную игру в широком спектре колебаний. Конечно любой кивок кроме колебаний заданных рукой пропустит и более мелкие волны связанные с паразитными колебаниями и мелкими сбоями в игре. Что сделает конический? Ослабит основные колебания и выделит кучу гармоник! На практике, как мне кажется, придонная букашка кроме обычной возни по дому будет еще громко дышать и материться. Какая рыба останется равнодушной? Ну это так… Теория и довольно спорная.
Главная причина в другом. Возьмите обычный металлический кивок, подвесьте мормышку. Работает, но только у основания? А теперь уберите половину длины. Угол прогиба минимальный, колебания чаще – а чувствительность намного хуже. А как увеличить чувствительность? Выход один – конус
При длинном и узком кивке обычный конус не дает большого выигрыша в чувствительности, слишком долго уменьшается ширина кивка. По этой причине делают конус двойным: по ширине и по толщине кивка. При изменении длины двухконусного кивка работает он так:
Конечно можно и купить. Однако, закупив арсенал кивков и интересных мормышек, дома вдруг выясняется, что собранные из этого богатства снасти работают далеко не идеально.
Когда я только осваивал ловлю на чертик, мне попалась в руки хорошая статья в журнале, которая привела к самостоятельному изготовлению нескольких кивков. А дальше элементарно повезло. Одна из удочек с самостоятельно изготовленным кивком оказалась удачно настроена и начала ловить.
После того как подержишь в руках настроенный инструмент, который позволяет применять весь арсенал проводок, изменять амплитуду и частоту колебаний с минимальной потерей чувствительности довести до ума остальные удочки уже несложно.
Для изготовления возьмем плоский металлический кивок и подвесим на него предполагаемую мормышку. Если кивок недогружен (сгибается на 15-35 градусов) - это то, что надо (главное чтобы не был перегружен). Чтобы мормышка не слетала наденем на конец кивка кусочек кембрика. Предварительно лучше убедиться в качестве кивка. Согнем его в колечко. Если деформация незначительная, выпрямляем между сжатыми пальцами и используем. Неплохо бы еще проверить можно ли его залудить, а то попадались экземпляры…Спиртовым маркером нанесём на кивок метки с двух сторон, через каждые 15-20 мм.
Далее, я обматываю указательный палец левой руки малярной лентой (для теплоизоляции) и стачиваю грани кивка на маломощном точильном станочке. Можно это делать и наждачной бумагой, но получится дольше.
Прижимая кивок напротив первой метки боковой гранью к абразиву, проводим 10 раз с обеих сторон, стачивая первый отрезок. Далее прижимаем кивок напротив второй метки и стачиваем с двух сторон второй и первый отрезки кивка…
Потом третий, второй и первый. Когда дойдем до последней метки получим на выходе легкий конус.
Конечно, образив и металл кивка могут сильно отличаться и четко прописать сколько раз точить каждую грань не получится. Длинные 15-20 см и узкие 2.5-3 мм кивки вполне подойдут под эту формулу. Короткие и широкие для ощутимого конуса можно точить используя арифметическую прогрессию. 1-й отрезок - 50 раз, 2-й – 40 , 3-й – 30 и т.д.
Периодически нужно примерять мормышку надев на кончик кивка кусочек кембрика. Если кивок согнулся на 35-40 градусов первый этап закончен. (при ловле на чертик - для других типов безмотылки угол может быть больше). Делать кончик кивка уже чем 2 мм. не имеет смысла. Если к этому идет лучше остановиться и продолжить стачивать уже плоскости.(убирать толщину) Принцип тот – же, только использовать будем уже наждачную бумагу. Угол 35-40 градусов достигнут?
Уменьшаем длину кивка на один отрезок, зажав его между пальцами напротив предпоследней метки. Уже не 35-40 градусов под нагрузкой? Точим от предпоследней метки в том же порядке, как указано выше, правда с оговоркой – лучше недоточить чуть-чуть, чем перестараться. От метки к метке угол должен уменьшаться на 3-5 градусов. В среднем на третьей от кончика кивка метке должно получиться 15-20 градусов. Дальше точить смысла нет. Проверяем, шлифуем «нолевкой».
Собираем:
Для фиксации пластины кивка я использую стандартные черные резинки от кивков. Верхнее и нижнее отверстия оставляем для крепления к хлыстику и для пропуска лески. В среднее вставляем пружинку и через нее кивок (широкой стороной).
Отрезаем кусочек кембрика большого диаметра длиной 7мм. и ножницами делаем два надреза. Надеваем на кивок. Он нужен для пропуска лески. Для длинных кивков я
ставлю два таких кембрика.
Цветной кембрик меньшего диаметра наденем на тонкую часть кивка. Из металлической или медной проволоки делаем пропускное колечко, лудим его и кончик кивка.(зачистить обязательно). Чтобы не жечь пальцы наденем на кончик кивка еще один отрезок кембрика и фиксируем им пропускное колечко за ножку. Флюс я использую «нашатырный». Припаиваем.
Убираем фиксирующий подплавленный кембрик ножом и натягиваем на место пайки яркий цветной. В сборе выглядит так:
В результате получаем очень чувствительный кивок с подогнанной под него мормышкой. Кстати наждачной бумагой можно довольно быстро подогнать грубоватый кивок под мормышку даже в полевых условиях. Правда на природе не до конусов – стачиваешь по плоскости и вперед. Осталось испытать. Удачи!
15.01.11.
ARSAM
|
