остановлюсь на отечественных...

нивоводы никогда не поймут уазоводов, т.к. там своя УАЗбука...
Прежде всего скажу, нифку и уазик нельзя сравнивать - ЭТО РАЗНЫЕ машины...

Держал для таких рейдов нифку - не справилась с задачами, нежная и сложная система подвески не выдерживала нагрузок... нужна была РАМНАЯ машинка.

Поэтому,
однозначно выбрал УАЗ, (таблетка или бобик - на усмотрение) лучше на редукторных (военных) мостах, на рессорах, карбюраторный движок с поршнями на 100. Небольшая доводка, внедорожный тюнинг (лебедки (лучше две из опыта), лифт, шноркель, зубатая резина на 33", хайджек) и будет вам щастье.
Под лебедь - генератор минимум на 100А, штатный акум - нах.. увеличить емкость до 100Ач. Меняем амо на буржуйские газовые, усиленное сцепление и дисковые тормоза на перед. Лифтуем кузов над рамой для катков под 33" (можно 35" -только для военных мостов).
Плюсы:
приемлемая цена
неприхотлив
все можно ремонтировать (если придется) в поле
доступно
расходники в любой деревне и магазине
не жалко
80-й бензин есть везде
высокая степень грузоподъемности и проходимости для этого класса

минусы:
на большие расстояния и по асфальту - ну его нах... сильно устаешь.
отсутствие штатных блокировок, а если их установить, как тюннинг - это камасутра... всегда в сексе...
УАЗу нужен хороший и надежный дизель, что выпускается - ф...ня. У кого машина в тайге - ставьте и не парьтесь бычковский дизель. Надежен.

Всем удачи!

Добавлено (17.11.2010, 00:09)
---------------------------------------------
ГРАФ,
Буде проще перечислить то что уже сделано:
В самом начале преобретения прокрасили зашитным антикорозийным грунтом днище внутри и снаружи, проклеели утеплителем(самоклейкий паролон с фольгой) полости заложили войлоком, заменили обшивку фанерой 6-ркой обклеяной ковровым покрытием, напол положыли два слоя фанеры(6-мм) и линолиум на основе, установили доп.печку в заднем солоне(комазовскую) получилось всего три печки, это что касается утепления.Задний салон переделали. (Начевали на рыбалке в машине при минус 45 за бортом, было жарко печки выключали)
В этом году заменили блок с набивки на сальники, сцепление не переделовали, а проспо поставили новое(карзину, главный и выжимной цылиндрики, шланги и трубки) поставили новую КПП, раздатку, поворотные кулаки,кишки мостов, все повесили на нов. раму поставили на газ амортизаторы с усилением ресор. Тормазную систему заменили полностью всю, а вот с калесами касяк вышел... поставили внедорожные с крузака расход топлива увеличелся с 12л на 20-22л поэтому их сразу сняли, оставили обычн.
Если интересно могу позже выложить фото.
Так вот, я это к чему, подскажыте что нуждается в дароботке? и почему?
(Желательно без матюков)...
Заранее благодарен

Начал со сцепления.
Поставил сцепление усиленное немецкое Сакс с выжимным (за 6 лет -никаких проблем).
Задние 7-ми листовые рессоры заменил на 9-ти. Передние рессоры под лебедкой (лебедь) почти сразу выпрямились и "убивали" амортизаторы (амо) У меня лебедка от Крузера 100 - 3т. -очень доволен (до этого сжег отечественную Спрут). На перед рессоры купил новые и под них 2 листа подкоренных, в итоге спереди тоже -9.

Дальше, генератор - не хватало. Люстры освещения + работа лебедки высасывали аккумулятор. Закон физики, если где-то чего-то не хватает - будет убывать в другом месте. Долго искал и подбирал подходящие в разборках иномарок, задумывался над проточкой шкивов и т.д.... Выход пришел сам собой. попался на глаза бычковский генератор 110А, который по креплениям ПОДХОДИЛ БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК. Поставил. Соединения проводов залил силиконом. Пошла перезарядка, в связи с этим увеличил мощность аккумулятора.

Одновременно хотелось ездить в брод до метра и выше, т.е. нужна была защита от гидроудара движка. Выход - шнокрель. Решил просто. Алюминиевая труба диаметром 76мм. (меньше 70мм нельзя, не хватает под нагрузкой на высоких оборотах) вставлена под лобовым стеклом справа соединяется внизу в салоне угловым резиновым патрубком от ЗМЗ 406 с трубой, врезанной в салон из-под капота второй трубой (соединение под углом 110гр.) Сверху (на улице) на трубу надел тракторный циклофильтр от МТЗ.
Фильтр воздушный поставил от ЗМЗ 406, штатный снял. от воздушного фильтра ввод на карбюратор через те же резиновые угловые патрубки от ЗМЗ 406.
Вывел сапуны из мостов, раздатки и коробки через длинные шланги водопроводные армированные (для смесителей, там штуцер совпадает), соединил их в один и закрепил вверху под капотом.
В брод еду побрызгав ВД40 катушку, трамблер и свечные провода - хватает. Вентилятор сам останавливается в воде (вискомуфта). Радиатор закрываю штатными жалюзи. Когда бродов много, надеваю резиновую перчатку на трамблер и катушку. Сверху брызгаю силиконовым спреем или ВД40. Проблем не было. Только желательно сразу мотор не глушить, а дать ему поработать. Резиновые перчастки на катушке и трамблере долго оставлять нельзя, т.к. там собирается конденсат (из-за разницы температуры) особенно в холод.

Про лифт машины под резину 33" отдельная тема. Могу поделиться опыток, кому интересно. НО! увеличиваешь размер резины - увеличивается и расход! Закон физики, однако! Хотя на лифтованную машину всегда можно поставить родную резину назад, т.е. меньшего диаметра.
Всем удачи!

А вот фото, к своему стыду, еще и не читал и не учился как выкладывать думал не будет надобнасти...

первым из списка на скамью запасных отправился родной карбюратор К-151, он жил своей жизнью, в зависимости от погоды и температуры воздуха. На смену пришел ДААЗовский, К-126.
Изначально у меня не было ГУРа (военные мосты). Я поставил, потом пожалел, мучился с ним, доводил, но он все тек и тек. Агрессивная езда по колеям нашему "российскому" ГУРу не давала никаких шансов. Снял и продал любителям асфальта. В ЛЕСУ ГУР не нужен. Без него надежнее. Видел у приятелей, ставили с переделками от старого Прадика, вот те - жили.
Потом у меня оказался какой-то слишком "нежный" стартер для мотора с поршнями на 100мм (с завода был такой). какой-то белорусский. Отправил его на скамейку запасных, поставил УАЗовский, мощнее и надежнее. У тех с пятаками проблем не бывает и катухи надежнее, но вот БРОДЫ дают о себе знать.
От увеличения бензобака отказался по следующим причинам:
1) жалко было отнимать место в салоне, а под днищем - борьба за каждый сантиметр высоты, там штатные-то под вопросом. Оставил на потом.
штатные баки 38 и 40 (если не ошибаюсь), в период гарантии мне поставили большой, малый сняли. Бака хватает по г...ну с нагрузкой и включенным мостом на 200км. по тайге. + две канистры по 20л. в запас. Поверь, для охоты изъездить по тайге за выходные 120л. это очень надо постараться.
Чем-то надо было жертвовать, либо стационарным местом в салоне под большой дополнительный бак или канистрами с бензом в салоне на багажнике.
Проблема решилась, штатные баки поднялись вместе с кузовом при лифтовке кузова над рамой. Теперь баками не шкрябаю.
О лифтовке:
т.к. у меня было над чем поэксперементировать (мой папа поездив со мной на моем УАЗке захотел себе такой и отказался от нифки). Купил ему 4-х годовалый 31514, но на колхозных мостах, с намеком, чтоб дифы самоблокирующиеся в мосты поставить. Сказано, сделано. Решил понаблюдать за колхозными мостами... Вкрячил папику в задний мост чумазика самоблокирующийся диф от БТР60 (достал с конверсии). Резина была Я199 (армейский пятак, честных 31" высотой). поездили по тайге - гуд. Решили поставить папику второй на перед (у меня-то военные мосты, там такие не катят). Поставили.... машина, конечно озверела, перла как ненормальная... но начались проблемы... :
по снегу и по грязи машина едет прямо при заблокированных дифах в мостах, руля не слушает, это плохо. Про гололед скромно промолчу...По асфальту при повороте переднее одно колесо идет с опережением, след-но на излом, короче начали рваться полуоси (И ЭТО БЕЗ ЛИФТОВКИ НА НИЗКОЙ 31" РЕЗИНЕ), а также карданы, потом еще полуоси и карданы. Пока дело не дошло до раздатки с коробкой - Сказал - КВАТИТ!! вынули диф с передка, поставили родной. Сейчас так и ездит.
Вывод:
1) на колхозных (гражданских) мостах (не путать со спайсерами), даже при лифтовке кузова под 33" резину, будет рвать полуоси, родные мосты и карданы, полагаю, что даже без самоблокирующихся дифов. Грунтозацепы на хорошей резине итак дают хорошую нагрузку мостам и полуосям. Вопрос, возить всегда запасные или не делать - решать вам.
2) с разрезными гражданскими мостами проблема еще решается вот как: ищут диф от ГАЗ-21 и ставят его на перед (у волги раньше был силовой (не скоростной) диф), при этом потеряете в скорости, а на задний мост ставят самоблокирующийся диф от БТР60 с небольшими переделками (там надо точно просверлить дырки).

Примерно вот так! Но это мои личные наблюдения, а также знакомых любителей покатушек категории ТР2.

С военными мостами одновременно проще и сложнее. Короче, следить за ними надо, шприцевать, масло менять и лить хорошее. Служить будут верой и правдой хозяину, т.к. военные мосты разгружают дифы в мостах за счет редукторов на колесах, следовательно, не так нагружают полуоси. Военную ведь технику к нас умеють делать Поэтому, почти безболезненно можно лифтовать УАЗки на военных мостах под 33" резину, ездить и смотреть на всех с высоты.
Для военных мостов еть также самоблокирующиеся дифы, но ЦЕННИК При ентом, они блокируют 70/30, а не 50/50. Ставить только в ЗАДНИЙ МОСТ, чтобы не было как описано выше! Есть комплекты с принудительной блокировкой, там тоже ЦЕННИК ИМХО, палка о двух концах... Вовремя не выключил или чутка переборщил со скоростью - в металлолом!
Я с лифтовкой своего Мостодонта, без блокировок, за 6лет поставил ужо третью пару карданов (при цене 3-3,5руб.), но зато езжу чуть дальше обычных и броды (разумные) - не преграда.
Из опыта, должна быть хорошей резина, надежная лебедка (лучше две) и опыт вождения!
У меня сейчас низкий гараж, высота потолка 2м. 20см., туда на колесах 33" машину не загнать, стоят родные, но с резиной Я409 (радиал, 30,5"), высота машины с высотой потолка - тика в тику. Вот и прикиньте. Резиной доволен. Пока вопрос с высотой НОВОГО гаража не решу, выгонять, а потом ставить 33" и чтоб загнать - опять переставлять колеса не имеет смысла.
И еще, кто хочет ставить 33" или 35" резину, с шириной 12,5" - исчитттте диски 8" с вылетом ЕТ - (минус)40 или накрайняк ЕТ -(минус)25.

Для бродов:
1) на катушку зажигания плотный гофрированный чехол от рычага раздатки Нивы с двумя хомутами на герметике. Перед бродом брызгнуть селиконовой смазкой или ВД40.
2) контакты коммутатора - тоже в селиконовый прозрачный герметик
3) уплотнить и заизолировать вывод на 12Вт
4) заполнить термоклеем основные контакты.

Если бродов много, ремень генератора (даже если с вискомуфтой пропеллер) лучше снять (5-7минут) и на заведенном моторе отключить массу АКБ, т.к. работающий генератор в воде - не есть гуд!

Всем удачи!
Опыт по

Добавлено (19.11.2010, 13:36)
---------------------------------------------
Интересует также как господа форумчане транспортируют, точней на чём, наводные средтва(лодки) к месту рыбалки или охоты? Столкнулся с пролемой на самодельной прицепной тележке под лодку, отделался как объяснил сотрудник ГИБДД лёгким испугом... (штраф в 500р.) А заводской прицеп под лодку по деньгам самый дешовый 50 т.р.
Если у кого есть опыт подскажите необразованному...